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1. À la structure des cheveux
Les cheveux sont de longues filaments kératiniques. Ils sont principalement composés de kératine. En gros, un cheveu se compose de trois couches : la cuticule (couche écaillée), le cortex (couche fibreuse) et la moelle. Étant donné que tous les cheveux n'ont pas de moelle et que sa fonction n'est pas clairement définie, nous ne nous attarderons pas sur ce point.
La cuticule, qui est la couche externe écaillée, entoure le cortex, la couche fibreuse, et protège le cheveu des agressions extérieures. Elle est composée de plusieurs couches de cellules kératinisées qui se chevauchent et sont orientées vers la pointe du cheveu, semblables à celles d'un cône de pin. Lorsque ces écailles sont bien aplaties contre le cortex, le cheveu est en bonne santé et brille.
Un environnement alcalin (par exemple, le savon) ouvre les écailles et rend le cortex, la partie principale du cheveu, vulnérable aux changements, comme la teinture. Un environnement acide, comme les tanins (acides tanniques) du henné et du cassia ou l'eau vinaigrée lors du rinçage, referme les écailles.
Le cortex, également appelé couche fibreuse ou tige, est constitué de cellules de cortex allongées d'environ 5 µm d'épaisseur. Chacune contient environ 20 à 30 macrofibrilles. Une macrofibrille (Ø 300 nm) contient des centaines de microfibrilles (Ø 7–10 nm), qui à leur tour contiennent des protofibrilles composées de molécules de kératine en hélice.
Les liaisons longitudinales et transversales, plus ou moins résistantes, au sein de la double hélice déterminent la structure des cheveux, qu'ils soient plutôt lisses ou bouclés, leur élasticité, et leur comportement face aux agressions extérieures – chaleur, eau, acides et bases. Les ponts disulfures, très stables, ne peuvent être rompus que par des produits de permanente comme le thioglycolate, tandis que les ponts hydrogène et salins dans la kératine peuvent déjà être affaiblis par l'eau ainsi que par des acides et bases faibles. Ainsi, au cours de chaque lavage, même les cheveux bouclés deviennent lisses et peuvent temporairement prendre une autre forme lors du séchage à l'aide d'un sèche-cheveux, de bigoudis, etc.
2. La couleur des cheveux
La teneur en mélanine dans la couche fibreuse (cortex) détermine la couleur individuelle des cheveux. Il existe deux types de mélanine responsables des différentes nuances de cheveux. L'eumélanine est le pigment noir-brun, qui détermine principalement la profondeur de la couleur des cheveux. Dans les cheveux bruns et noirs, elle se présente sous forme de granules bien visibles. Le phéomélanine est le pigment rouge, responsable des cheveux blonds, blond clair et roux. Cette mélanine est structurée de manière beaucoup plus fine et petite que l'eumélanine. C'est le rapport de mélange qui produit les différentes couleurs de cheveux.
Les cheveux gris sont l'un des signes les plus évidents du vieillissement. Cela est dû aux cellules pigmentaires dans les racines des cheveux, appelées mélanocytes. Avec les années, elles deviennent moins régulières, plus lentes et finissent par cesser complètement la production du pigment colorant, la mélanine. En plus des cheveux pigmentés, on voit apparaître de plus en plus de cheveux blancs, dépigmentés. Le « gris » n'est qu'une impression visuelle, le mélange de cheveux blancs et de cheveux pigmentés. Il n'existe donc pas de cheveux gris uniques, mais ils sont plutôt blancs ou incolores. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus de cheveux pigmentés que la chevelure restante paraît blanche.
Depuis la nuit des temps, teindre les cheveux avec des colorants naturels tels que le henné (rouge), l'indigo (bleu) et d'autres plantes colorantes comme la noix (brun) ou la camomille (jaune) est courant. Cependant, le résultat de la teinture avec ces plantes dépend de la couleur de départ des cheveux, car les pigments colorants existants ne sont pas détruits lors de la teinture. Bien que teindre avec des plantes soit relativement difficile – cela nécessite de l'expérimentation, de la patience et de l'expérience – l'effort en vaut la peine, car la plupart des plantes tinctoriales contiennent, en plus du colorant, des substances nourrissantes et soignantes pour les cheveux. De plus, de nombreuses couleurs – en particulier les teintes jaunes – ne sont pas très durables. Cependant, cela est facilement compensé par les propriétés généralement soignantes des plantes et par le fait que, en raison de la repousse constante des cheveux, la teinture doit être renouvelée tous les trois à quatre semaines au plus tard.
Ce n'est qu'à partir du développement des colorants permanents (vers 1875) qu'il a été possible de donner aux cheveux n'importe quelle couleur souhaitée. On les appelle aussi « colorations d'oxydation », car le processus de teinture repose sur la transformation d'agents incolores et de faible poids moléculaire (appelés « précurseurs de couleur » et « couplages de couleur ») en pigments colorés de haute masse moléculaire, insolubles, par l'action d'un agent oxydant tel que le peroxyde d'hydrogène dilué.
Malheureusement, cela a un coût élevé pour la santé, car les colorants eux-mêmes ainsi que les produits chimiques utilisés pour la coloration sont soupçonnés d'être cancérigènes et de détruire irréversiblement la structure naturelle des cheveux. Ceux-ci perdent leur éclat, deviennent ternes et cassants.
4. Comment fonctionne la coloration avec le henné, le cassia, le katam ou l'indigo
Comme pour le henné, les colorants présents dans les poudres végétales de cassia, katam et indigo ne sont pas directement disponibles sous forme de pigments dans la plante, mais sont liés dans une forme de glycoside. Ce n'est qu'en mélangeant ces poudres avec de l'eau tiède qu'un processus enzymatique, initié par des bactéries (fermentation), hydrolyse le glycoside, c’est-à-dire qu’il le transforme en une « leuco-forme » hydrosoluble (plus ou moins incolore) en libérant le résidu de sucre. Ensuite, la substance est oxydée : lors du séchage des cheveux, l'oxygène de l'air se lie à la molécule dans sa leuco-forme et l'oxyde, ce qui produit la véritable couleur.
De plus, les glycosides colorants présents dans les plantes nécessitent un « milieu » particulier, alcalin ou acide, pour être convertis dans leur forme hydrosoluble afin de colorer les cheveux. Le henné et le cassia développent leur pigment de manière optimale dans un milieu plutôt acide, tandis que l’indigo et le katam requièrent un environnement alcalin ou basique.
Les différentes couleurs ont également une durabilité variable sur les cheveux. Le colorant rouge du henné offre la meilleure couverture et durabilité, car il se lie directement au kératine du cheveu par oxydation.
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| Lawsonia inermis | Cassia obovata | Buxus dioica | Indigofera tinctoria |
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| Le henné contient, en plus des tanins, les glycosides hennoside A et B, qui, par fermentation, se transforment en le colorant rouge : le HNQ, lawson. | également appelée Senna italica ou henné neutre, contient, en plus des coumarines, des caroténoÏdes, des flavonoÏdes et des tanins, un colorant à peine jaune : | Le katam contient, entre autres, probablement le glycoside incolore indican et/ou l'isantan B, un précurseur du colorant bleu indigo. | ou indigo des Indes, contient 0,5 % d'indican. Parmi les plus de 50 espèces végétales permettant d’obtenir de l’indigo, c’est celle qui présente la plus forte teneur en colorant. |
| 2-Hydroxy-1,4- naphtochinon | 1,5-Dihydroxy-3-Me anthrachinon | Indican = Indoxyl-aß-D -glykosid |
Indigo |
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- Nous ne proposons pas nos colorants végétaux en mélanges préfabriqués pour deux raisons :
- 1.) Les différentes plantes agissent entre elles dans le mélange et perdent rapidement leur pouvoir colorant lorsqu'elles sont stockées dans cet état ;
- 2.) Vous pouvez ainsi essayer quelle couleur à base de plantes ou quelle composition personnelle vous permettra d'obtenir la couleur de cheveux que vous désirez.
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Henné noir | colorant de cheveux naturel pour des teintes allant du brun au noir | Certifié BIO
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– Cassia obovata | Senna italica –
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pour des teintes allant de blond cendré au châtain foncé sans des reflets roux et redonnant aux cheveux fragiles leur élasticité.
6.Quelle quantité de poudre végétale utiliser pour quelle longueur de cheveux ?
La quantité de colorants végétaux nécessaire pour une coloration dépend non seulement de la longueur des cheveux, mais aussi de leur densité. Les indications suivantes fournissent donc des estimations approximatives :
- • Pour des cheveux courts, environ 50 g à 80 g de poudre végétale suffisent
- • Pour des cheveux de longueur moyenne (jusqu'aux épaules), comptez entre 100 g et 150 g de poudre.
- • Pour des cheveux jusqu'à la taille ou plus longs, prévoyez entre 200 g et 300 g de poudre.
- • Pour une retouche des racines, comptez entre 80 g et 150 g de poudre, en fonction de la longueur et de la densité des repousses.
7. La préparation de la pâte pour la coloration des cheveux
Il est souvent recommandé de mélanger la pâte pour la coloration des cheveux, que ce soit du henné pur ou un mélange de henné avec de l’indigo, du katam et/ou de la cassia, avec du jus de citron, du thé, du vin rouge, de l’huile, du yaourt, du fromage blanc, du sel ou du bicarbonate de soude afin d'améliorer la formation des pigments ou d’obtenir une couleur plus intense.
Nous déconseillons généralement tous ces ajouts. Comme mentionné précédemment concernant les différentes couleurs végétales, chaque plante requiert son propre « milieu » pour que le glycoside colorant se transforme en une forme soluble dans l'eau, prête à teinter les cheveux : soit un environnement plutôt alcalin (comme pour l’indigo et le katam), soit un milieu plus acide (comme pour le henné)
Au-delà des effets douteux de ces ajouts – par exemple, le jus de citron rend les cheveux poreux et rêches – certains ajouts trop acides empêchent ou entravent le processus enzymatique (fermentation) nécessaire à la libération du glycoside colorant, voire agressent les cheveux d’autres façons. Par exemple, le bicarbonate de soude et autres sels ternissent les cheveux, les rendant difficiles à coiffer. Bien que les huiles et les produits gras comme le yaourt ou le fromage blanc n'affectent pas la formation de la couleur et puissent améliorer la consistance de la pâte, ils empêchent le colorant soluble, produit lors de la fermentation, de pénétrer dans la fibre capillaire.
Ces ajouts ne sont pas nécessaires pour obtenir de bons résultats. En effet, le henné, la cassia, le katam et l’indigo contiennent naturellement les enzymes nécessaires pour activer la formation de la couleur (hydrolyse des glycosides colorants). Pour cela, il suffit de chaleur (idéalement entre 35° et 40° Celsius, soit la température du corps), d’eau et d’un peu de temps. Comme les enzymes sont des protéines et que celles-ci sont détruites à trop haute température, l’eau ne doit pas dépasser 60° C pour le mélange : elle doit être suffisamment chaude pour être tolérable au toucher avec le bout du doigt.
Comme chaque chevelure est unique en termes de structure et de couleur naturelle, il est conseillé de faire des tests sur des cheveux tombés de votre brosse avant de procéder à une coloration complète. N'oubliez pas qu'avec des colorants naturels, vous pouvez toujours foncer vos cheveux, mais jamais les éclaircir!
8. Suggestions de proportions pour les mélanges de poudres végétales
Comme chaque chevelure est unique en termes de structure et de couleur naturelle, il est conseillé de faire des tests sur des cheveux tombés de votre brosse avant de procéder à une coloration complète. N'oubliez pas qu'avec des colorants naturels, vous pouvez toujours foncer vos cheveux, mais jamais les éclaircir!
Notez également que le temps de pose de la pâte sur vos cheveux est déterminant pour l'intensité et l'uniformité de la couleur obtenue.
Résultats de teinture du henné (Lawsonia Inermis), de la cassia obovata, du katam (Buxus dioica), de l'indigo (Indigofera tinctoria) et de leurs mélanges sur des fils de laine blanche. L'image montre l'intensité de la couleur obtenue en fonction de la durée de l'immersion dans le bain de teinture. Le fil de laine à gauche est resté environ 4 heures dans le bain, celui du milieu 8 heures, tandis que celui tout à droite a été laissé plus de 24 heures dans le bain.
Si vous souhaitez obtenir une teinte châtain chaud à brun foncé sur des cheveux clairs, gris ou blancs, il suffit de mélanger du Henné (Lawsonia inermis) et du katam (Buxus dioica) ou de l’indigo (Indigofera tinctoria) dans un rapport de 50/50.
Pour des nuances plus claires, telles que blond cendré ou châtain clair, commencez avec un mélange de 20 à 30 % de katam ou d’indigo pour 70 à 80 % de Cassia obovata (henné neutre ou incolore). Si la teinte obtenue est trop claire, augmentez progressivement la proportion de katam ou d’indigo jusqu’à trouver le rapport qui convient à vos cheveux et à votre teinte souhaitée. Si vous préférez un blond doré ou si le résultat final est trop gris, ajoutez un ou deux cuillères à café de vrai henné (teinte rouge) pour chaque 100 g de cassia dans votre mélange.
Pour obtenir une teinte presque noire, il est préférable de procéder en deux étapes : d’abord teindre avec du henné seul, puis appliquer du katam ou de l’indigo. Attendez au moins 24 heures entre la première coloration et la deuxième application d’indigo ou de katam pour permettre au colorant du henné, le Lawson, de s’oxyder complètement à l’air.
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Tenez également compte de ceci lors de la préparation de votre mélange :
- Plus vous laissez la pâte agir longtemps sur vos cheveux, plus la couleur obtenue sera intense et surtout durable.
- Les cheveux blonds sont plus fins par nature que les cheveux foncés. Cela réduit le temps de pose nécessaire de la pâte colorante.
- Pour les cheveux gris ou blancs il est essentiel d'ajouter du henné naturel (Lawsonia inermis) qui colore en rouge. Sinon, vous risquez d'obtenir des reflets verdâtres si vous souhaitez des teintes blond cendré ou châtain clair.
Il est possible que, pour des cheveux fortement grisonnants (plus de 50 %), un mélange de colorations capillaires végétales contenant principalement du katam (Buxus dioica) ou du henné neutre, c’est-à-dire incolore (Cassia obovata), ne permette pas de couvrir les cheveux blancs. Dans ce cas, il est recommandé de procéder en deux étapes, c'est-à-dire lors de deux applications distinctes : pour obtenir des nuances allant du blond cendré au brun, appliquez d’abord un mélange de henné colorant, véritable henné rouge (Lawsonia inermis) avec du henné incolore (Cassia obovata), puis, lors de la deuxième application, utilisez un mélange de Cassia et de katam.
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9. Préparation et coloration des cheveux avec des colorants capillaires végétaux au henné
Après la coloration, rincez la pâte uniquement avec de l'eau claire. Vous pouvez ajouter un peu de vinaigre à la dernière eau de rinçage pour mieux fixer la couleur dans les cheveux, mais il est essentiel d'éviter le shampooing, car celui-ci, tout comme le savon, éliminerait la couleur encore soluble dans l'eau.
Il est également conseillé d'éviter les après-shampooings industriels, car ils contiennent généralement des agents de conservation dont l'effet sur la santé du cuir chevelu et des cheveux est discutable, ainsi que des "agents filmogènes" qui facilitent le démêlage, mais, comme le nom l'indique, créent un film autour du cheveu. Cela empêche le dernier processus de fixation de la couleur : l'oxydation des colorants végétaux sous leur forme "leuco" (dans le cas du katam et de l'indigo, il s'agit de l'indoxyle) au contact de l'oxygène de l'air.
Essayez de repousser autant que possible le premier lavage après la coloration. Attendez au moins 3 à 4 jours. Pour ce premier lavage, nous recommandons notre poudre végétale des feuilles de Ziziphus spina-christi (Christ épine de Syrie ou jujubier de Palestine). Ce nettoyant très doux possède des propriétés médicinales pour la peau et les cheveux, notamment en cas de pellicules, séborrhée, acné et eczéma, et permet de limiter le "délavement" du colorant indigo.
Souvent, les cheveux sont secs ou épars après la coloration, car le traitement préalable au savon a éliminé toute la couche protectrice de graisse et de cire. Non seulement vos cheveux vous en seront reconnaissants si vous faites un soin à l'huile (de préférence avec de l'huile d'olive) la veille du premier lavage après la coloration, mais cela aidera aussi à fixer la couleur dans vos cheveux. Brossez une à deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans vos cheveux en partant des racines. Ensuite, enveloppez-les dans un foulard ou un bonnet, comme lors de la coloration, et allez dormir ainsi. L'huile aura ainsi toute la nuit pour pénétrer jusqu'au cœur des cheveux. Lorsque vous lavez vos cheveux le lendemain matin, seule l'huile en excès sera lavée, et vos cheveux seront merveilleusement doux, brillants et faciles à coiffer.
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